So Thaï – Jurbise : table thaïlandaise installée le long de la route d’Ath, à Jurbise, en plein Hainaut occidental. La maison revendique les recettes familiales de la région d’Issan, dans le nord-est de la Thaïlande : currys mijotés au lait de coco, woks au basilic thaï, potages à la citronnelle et salades relevées, tous servis avec leur riz parfumé. Service en soirée, salle à taille humaine, emporter et livraison, pour un budget de 25–40 €.
Localisation
L’adresse est Route d’Ath 149, 7050 Jurbise, en province de Hainaut, région wallonne. La route d’Ath constitue l’axe historique reliant Mons à la ville d’Ath ; elle traverse la commune de part en part et donne à l’établissement une visibilité directe pour les automobilistes des deux bassins. La gare de Jurbise, sur la ligne ferroviaire Mons-Ath, complète cette desserte.
Jurbise n’est pas un bourg unique mais un chapelet de villages : Jurbise même, Erbisœul, Herchies, Masnuy-Saint-Jean et Masnuy-Saint-Pierre, séparés par des prairies et des terres de culture caractéristiques du Hainaut occidental. La forêt de Ghlin-Baudour et les bois environnants ferment l’horizon au sud-ouest, tandis qu’un golf et son domaine occupent une partie du territoire communal. Le canal Nimy-Blaton passe à quelques kilomètres, et les marais d’Harchies, réserve ornithologique majeure de Wallonie, sont à une vingtaine de kilomètres. Mons, dont le beffroi et le Doudou figurent au patrimoine mondial de l’UNESCO, est à 10 km ; Soignies à 15 km ; Ath et ses géants, également reconnus par l’UNESCO, à 20 km ; Tournai à 40 km et Bruxelles à 55 km.
Cadre & ambiance
L’établissement fonctionne sur un format resserré : le service se concentre en soirée, à partir de 18 heures, et la maison ferme plusieurs jours par semaine. Ce choix, assumé, oriente le lieu vers un repas pris sans hâte plutôt que vers le débit rapide d’une adresse de bord de route. La salle reste de dimension modeste, ce qui rend la réservation utile en fin de semaine.
L’atmosphère tient à la fois du restaurant de village et de la table de spécialités. On y vient en couple ou en famille, souvent depuis Mons, Soignies ou les villages voisins, pour un registre culinaire qu’on ne trouve pas à chaque coin de rue dans cette partie du Hainaut. Le service explique volontiers les niveaux de piment — la carte les indique d’ailleurs plat par plat, du doux au franchement piquant —, ce qui aide les clients peu familiers de la cuisine thaïlandaise à se repérer. Une partie de l’activité se fait à emporter et en livraison, la carte complète étant accessible en ligne.
Cuisine & concept
La maison ne se contente pas du répertoire thaïlandais standard : elle met en avant l’Issan, plateau du nord-est du pays dont la cuisine, plus rustique et plus relevée que celle de Bangkok, s’appuie sur les herbes fraîches, le citron vert, le piment et le riz gluant. Quatre plats signatures incarnent cette orientation, tous servis avec leur riz traditionnel : des scampis crus marinés au citron vert et à l’ail, un émincé de bœuf bleu-froid en sauce au whisky thaï, un curry vert au poulet présenté dans sa noix de coco fraîche, et un haché de bœuf sauté à l’ail, au piment et au basilic thaï surmonté d’un œuf.
Le reste de la carte déroule les grandes familles de la cuisine thaïlandaise avec une belle cohérence de prix. Cinq currys mijotés au lait de coco couvrent tout le spectre : jaune et doux aux pousses de bambou, rouge médium au basilic, vert piquant aux aubergines thaï, massaman du sud parfumé à la cannelle, à la badiane et au girofle, panang au tamarin et aux feuilles de bergamote. Les nouilles se déclinent en pad thaï sauce Bangkok sucrée et en pad see ew aux légumes et sauce soja. Les woks jouent la pâte de piment et le basilic, ou les noix de cajou et les légumes. Côté entrées, on trouve les brochettes de poulet sauce cacahuète, les bouchées vapeur au porc, les samosas triangle d’or, les papillotes de poulet en feuilles de pandan, les rouleaux de légumes et des scampis grillés en feuille de bananier. Les potages — tom kha au galanga, tom yam aux scampis et à la citronnelle — et les salades issan, laab de poulet haché aux herbes et yam nua de bœuf, complètent l’ensemble. Deux desserts closent le repas, dont l’incontournable mangue au riz gluant.
Carte & plats emblématiques
le pad kaprao – haché de bœuf sauté à l’ail, au piment et au basilic thaï, œuf et riz inclus, piquant, à 25,00 €
les larmes du tigre – émincé de bœuf bleu-froid, sauce froide au whisky thaï, ail et piments, riz inclus, à 28,00 € ; en version salade yam nua à 18,00 €
le kung chai nam pla – scampis crus marinés au citron vert, ail et piments, riz inclus, à 25,00 €
Côté boissons, les jus de goyave et de mangue en 35 cl sont à 4,00 €, la noix de coco fraîche à 8,00 € et la bière thaïlandaise Singha 33 cl à 4,50 €.
Résumé des commentaires
Les retours en ligne insistent d’abord sur l’authenticité du registre. Les clients relèvent que les plats sont réellement épicés lorsqu’ils sont annoncés piquants, ce qui distingue l’adresse des tables asiatiques adaptées au palais européen, et que les herbes fraîches — basilic thaï, citronnelle, galanga, coriandre — sont bien présentes plutôt que suggérées. Le curry vert servi dans sa noix de coco fraîche revient souvent comme le plat marquant de la visite, autant pour la présentation que pour le goût.
Le second thème récurrent concerne le format de la maison : salle de taille limitée, service en soirée uniquement et fermetures hebdomadaires imposent d’anticiper. Les clients recommandent de réserver, en particulier le week-end. Les entrées à partager, notamment les brochettes satay et les papillotes de poulet en feuilles de pandan, sont fréquemment citées comme une bonne entrée en matière. Certains commentaires jugent les tarifs élevés pour la région, tandis que d’autres soulignent la qualité des scampis et le soin apporté aux cuissons pour justifier ce positionnement.
Questions fréquentes
Quel budget prévoir chez So Thaï ?
La plupart des plats de curry, de nouilles et de wok sont à 19,00 €, riz compris. Les plats signatures montent de 25,00 € à 28,00 €. Avec une entrée et un dessert, comptez 25–40 € par personne.
Y a-t-il des options végétariennes ?
Oui. Les rouleaux pho pia veggie à 12,50 €, le tom kha veggie à 13,00 €, le wok de légumes aux noix de cajou et le riz sauté aux légumes à 19,00 € permettent un repas complet sans viande.
Les plats sont-ils très épicés ?
Le niveau de piment est indiqué plat par plat sur la carte, du doux au piquant. Les currys jaune et panang ou les woks doux conviennent aux palais sensibles, tandis que les plats signatures issan sont franchement relevés.
Peut-on commander à emporter ou en livraison ?
Oui, la carte complète est disponible à la commande en ligne, en retrait sur place comme en livraison à domicile sur le secteur de Jurbise et des environs.
Faut-il réserver ?
C’est conseillé. Le service ne se fait qu’en soirée, à partir de 18 heures, la salle est de dimension modeste et l’établissement ferme plusieurs jours par semaine.
Conclusion
So Thaï occupe une position singulière sur la route d’Ath : celle d’une table de spécialités qui a choisi une région précise de Thaïlande, l’Issan, plutôt que le répertoire asiatique généraliste. Currys au lait de coco, salades d’herbes fraîches, potages à la citronnelle et woks au basilic thaï y sont préparés avec un vrai niveau d’épices, et la carte affiche des prix lisibles, la majorité des plats étant alignés à 19 € riz compris.
Quatre points la distinguent : les plats signatures issan, dont les larmes du tigre et le pad kaprao ; le curry vert au poulet présenté dans sa noix de coco fraîche ; une gamme complète de cinq currys allant du doux au piquant ; et des entrées à partager qui font office de découverte pour les nouveaux venus.
Pour un premier repas, l’assortiment d’entrées puis un curry au choix constituent le parcours le plus simple ; les amateurs de sensations fortes se tourneront vers le pad kaprao ou les scampis marinés au citron vert. La mangue au riz gluant reste la conclusion la plus fidèle à la tradition thaïlandaise. Le service se faisant uniquement en soirée, mieux vaut téléphoner avant de se déplacer.
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