Riviera 3 – restaurant Six-Fours, Le Brusc

Riviera 3 – Le Brusc : table bistronomique tenue par deux frères dans le vieux village du Brusc, sur la commune de Six-Fours-les-Plages, où la cuisine de marché rencontre les cuissons à la flamme et au barbecue, dans un décor inspiré de la Côte d’Azur des années 1930 ; menu du chef à l’aveugle et carte courte, pour un budget de 45–65 € par personne.

Localisation

La maison est installée au 70 Rue de la Citadelle, 83140 Le Brusc, dans le Var, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le Brusc n’est pas une commune à part entière mais le port méridional de Six-Fours-les-Plages : un ancien village de pêcheurs qui a conservé ses ruelles étroites, dont la rue de la Citadelle constitue l’un des axes principaux.

À quelques dizaines de mètres, le port de pêche aligne encore ses pointus, ces barques provençales à l’étrave effilée. En face, à quelques encablures seulement, se profile l’île des Embiez, rachetée en 1958 par Paul Ricard, qui y fonda un institut océanographique et fit du site un laboratoire de préservation du littoral avant l’heure. La navette qui la dessert part du quai voisin.

Entre la côte et l’île s’étend le lagon du Brusc, réputé pour son herbier de posidonie, l’un des mieux conservés de Méditerranée. Cette plante à fleurs sous-marine, endémique et strictement protégée, sert de nurserie à quantité d’espèces de poissons et retient les fonds sableux. Plus au sud, le cap Sicié dresse ses falaises exposées au vent, tandis que la presqu’île du Gaou, ses rochers et les sentiers du littoral ouvrent des itinéraires de promenade au départ du village. Sanary-sur-Mer est à 5 km, Bandol à 10 km, Toulon à 20 km, La Ciotat à 25 km et Marseille à 55 km.

Cadre & ambiance

Le lieu revendique une identité graphique claire : celle de la Riviera des années 1930, âge d’or de la villégiature azuréenne, évoquée par une sélection de photographies d’époque accrochées aux murs. Le parti pris évite la carte postale, la salle restant sobre et l’attention se portant sur les tables plutôt que sur la décoration.

Une terrasse prolonge l’espace intérieur et constitue l’un des atouts de l’adresse à la belle saison, dans un village où l’on circule surtout à pied. La salle est climatisée, ce qui compte l’été sur cette portion du littoral varois, et l’établissement accepte les privatisations pour les événements privés ou professionnels.

L’accueil est assuré par Jean Lorin, qui tient la salle et la cave, pendant que son frère Pierre Lorin officie en cuisine. Cette configuration familiale se ressent dans le service : les accords mets-vins sont proposés et expliqués, la sommellerie étant clairement revendiquée comme une composante du repas et non comme un supplément décoratif. Le nombre de couverts reste limité, ce qui rend la réservation nécessaire.

Cuisine & concept

Pierre Lorin compose une cuisine créative bâtie sur des produits frais et de saison, avec une signature nette : le feu. Sardines à la flamme, cœurs de canard au barbecue, gambas passées à la flamme, poivrons et tomates brûlés, melon brûlé, courgettes bio brûlées — la caramélisation et la fumée reviennent d’une assiette à l’autre et donnent sa cohérence à une carte pourtant courte.

Le menu du chef, servi à l’aveugle en quatre temps — mise en bouche, entrée, plat, dessert — est élaboré chaque jour selon les arrivages du marché. La maison prévient sans détour qu’un signalement d’allergie doit lui parvenir au moins vingt-quatre heures à l’avance, faute de quoi la formule ne peut être honorée, et que les retours de plats ne sont pas acceptés.

Les influences dépassent largement le cadre provençal. On croise du labneh, fromage frais égoutté d’origine levantine, une caponata sicilienne, un chimichurri vert argentin, un naanwich méditerranéen au poulpe grillé, et un hot lobster roll relevé de beurre truffé. Les bases restent toutefois régionales : beurre blanc au pastis, vierge provençale, fenouil braisé, pesto de basilic. Côté cave, Jean Lorin défend une sélection resserrée de vins de vignerons — AOP Bandol, AOP Cassis, AOP Côtes de Provence pour la région, complétés de Loire, de Rhône, de Bourgogne et du Beaujolais.

Carte & plats emblématiques

• le menu du chef à l’aveugle – mise en bouche, entrée, plat et dessert composés au gré du marché, à 49,00 €.
• le labneh – melon brûlé, huile de basilic et graines de coriandre torréfiées, à 11,00 €.
• les sardines à la flamme – caponata sicilienne et ricotta fraîche, à 12,00 €.
• les cœurs de canard au barbecue – abricots rôtis, jus réduit et amandes grillées, à 14,00 €.
• le naanwich méditerranéen – poulpe grillé, yaourt fumé et tomate brûlée, à 16,00 €.
• le hot lobster roll – beurre truffé et oignons crispy, à 18,00 €.
• les travers de porc de l’Aveyron – chimichurri vert, poivrons brûlés et poivre fumé, à 26,00 €.
• la pêche du jour à la plancha – en filet, beurre blanc au pastis, fenouil braisé et vierge provençale, à 27,00 €.
• les gambas à la flamme – courgettes bio brûlées, stracciatella fumée, pistache torréfiée et pesto de basilic, à 28,00 €.
• la tagliata d’entrecôte maturée – crème de pecorino, grenailles smashées et jus réduit, à 33,00 €.
• le cheesecake kadaïf et pistaches – éclats de pistaches, à 13,00 €.
• le coulant framboise – ultra fondant, chocolat blanc et glace au yaourt, à 12,00 €.
• la demi-sphère tout chocolat – cœur fondant et streusel cacao, à 11,00 €.
• le cookie du chef – chocolat au lait, caramel et cacahuètes, glace sarrasin, à 13,00 €.
• la sélection de fromages – affinés par le Comptoir des fromages à Claret, servie avec une confiture du moment, à 14,00 €.

Résumé des commentaires

Les convives évoquent principalement la précision des cuissons et l’inventivité des associations, deux qualités attendues d’une table bistronomique mais rarement tenues sur une carte aussi ramassée. Le menu du chef servi à l’aveugle est cité comme la meilleure porte d’entrée, ceux qui l’ont choisi appréciant de se laisser guider plutôt que de composer eux-mêmes leur repas.

Le service en salle et le conseil sur les vins reviennent également, l’accord proposé étant souvent décrit comme faisant partie intégrante de l’expérience. Le cadre, à la fois intime et référencé, plaît à ceux qui cherchent une adresse de village plutôt qu’une brasserie de bord de plage. Quelques retours rappellent que la capacité est réduite et que les créneaux du soir partent vite en saison, ce qui rend la réservation anticipée indispensable.

Questions fréquentes

Conclusion

Le Riviera 3 tient une place singulière au Brusc : celle d’une table de chef dans un village de port, à distance des cartes standardisées du littoral. Le duo formé par Pierre et Jean Lorin, l’un en cuisine, l’autre en salle et à la cave, donne à l’adresse une cohérence rare entre l’assiette et le verre.

Quatre atouts se dégagent : le travail systématique du feu et de la fumée, qui signe la cuisine ; le menu du chef à l’aveugle, renouvelé chaque jour selon le marché ; une carte des vins de vignerons resserrée, ancrée en Provence avec le bandol et le cassis mais ouverte au reste de la France ; et un format intime, climatisé et privatisable.

Pour une première visite, le menu en quatre temps reste le choix le plus évident. Ceux qui préfèrent la carte peuvent ouvrir sur les sardines à la flamme ou le hot lobster roll, enchaîner sur les gambas ou la tagliata d’entrecôte maturée, et conclure par le cheesecake kadaïf. Une promenade jusqu’au lagon ou vers la presqu’île du Gaou complète naturellement le repas.

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