Au Goût du Jour, Lille Page non attribuée

Au Goût du Jour – Lille : table bistronomique du Vieux-Lille où le chef Jean-Louis Duchêne compose une cuisine de marché qui change au fil des semaines, à Lille, dans une salle sur plusieurs niveaux à l’atmosphère feutrée et contemporaine, avec un budget compris entre 24 € et 54 € selon la formule choisie.

Localisation

Le restaurant occupe le 22 Rue de la Barre, 59800 Lille, dans le département du Nord, en région Hauts-de-France. L’adresse borde le Vieux-Lille, ce quartier de façades de brique rouge et de grès que la rue de la Barre traverse de part en part, entre la Citadelle de Vauban, surnommée la « reine des citadelles », et le cœur historique de la ville.

On rejoint la table à quelques minutes à pied de la Grand-Place et de la Vieille Bourse flamande de 1653, dont les vingt-quatre maisons ornées de cariatides abritent le marché aux livres. Le Palais des Beaux-Arts, deuxième musée de France par la richesse de ses collections après le Louvre, se trouve non loin, tout comme la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille et sa façade de marbre translucide. Le beffroi de l’hôtel de ville, plus haut beffroi civil d’Europe et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, complète le panorama, à deux pas des gares et du quartier d’affaires d’Euralille.

Ce positionnement en fait une adresse commode pour qui découvre la capitale des Hauts-de-France : la Deûle et ses berges, les villes voisines de Roubaix et Tourcoing, la frontière belge à une quinzaine de kilomètres, Bruxelles à 110 km et Paris à 220 km. Chaque premier week-end de septembre, la braderie de Lille et son million de visiteurs transforment le quartier, coquilles de moules empilées devant les brasseries à l’appui.

Cadre & ambiance

La salle se déploie sur plusieurs niveaux, ce qui crée des espaces distincts et évite l’effet cantine : on s’installe dans un décor sobre où les touches contemporaines se greffent sur une architecture ancienne. Les tables sont espacées, l’éclairage tamisé, et l’ensemble tient davantage du salon confortable que de la salle de restaurant classique.

L’accueil repose sur un duo bien identifié : Jean-Louis Duchêne aux fourneaux et Laurent Chivorez en salle, qui présente les plats et guide les accords. Le service prend le temps d’expliquer les assiettes, en particulier lorsque les convives optent pour la formule surprise, où rien n’est annoncé à l’avance. L’atmosphère reste chaleureuse et convient aussi bien à un déjeuner professionnel qu’à un dîner entre amis ou en famille.

Cuisine & concept

La maison revendique une cuisine de marché : la carte évolue chaque semaine selon les arrivages et les saisons, sans catalogue figé. Le chef élabore des assiettes qui associent des produits simples à des cuissons précises, en misant sur la lisibilité plutôt que sur l’accumulation. Le guide Gault&Millau, qui référence l’adresse, souligne cette exécution nette derrière des intitulés volontairement dépouillés.

Le concept revendiqué tient en une formule : une cuisine d’inspiration gastronomique servie à des tarifs de bistrot. Plusieurs propositions coexistent — une formule du midi à 24 €, un menu « pouvoir d’achat » renouvelé chaque semaine, et une formule dégustation baptisée « Les yeux fermés », où l’on confie entièrement le repas au chef. La cave, largement ouverte, complète l’exercice avec des accords proposés au verre.

Carte & plats emblématiques

• la formule du marché servie le midi – entrée, plat et dessert renouvelés chaque semaine selon les arrivages – 24 €
• le menu « Les yeux fermés » – une dégustation à l’aveugle où le chef décide de la totalité du repas – à partir de 38,50 €
• la mozzarella de bufflonne – servie avec un confit de prune qui apporte l’acidité et le sucre.
• le dos de lieu noir – accompagné de cocos de Paimpol et d’une tapenade qui relève l’ensemble.
• le filet de bœuf au jus de truffe – une pièce de viande travaillée avec un jus court et parfumé.
• le cabillaud poché – posé sur une purée d’artichaut, une cuisson douce qui préserve la nacre du poisson.
• la soupe de melon à la lavande – un dessert estival frais et parfumé.
• le gâteau au chocolat – le classique de la maison, régulièrement cité par les habitués.

Résumé des commentaires

Les retours des clients insistent d’abord sur le rapport entre l’ambition culinaire et le prix demandé. La formule à l’aveugle revient souvent comme l’expérience à privilégier : les convives apprécient de se laisser guider et saluent l’originalité des associations, ainsi que la finesse des cuissons de poisson et de viande. Le conseil sur les vins, dispensé en salle, est également relevé comme un point fort.

Le cadre du Vieux-Lille et la disposition en plusieurs niveaux sont cités comme des atouts pour l’intimité des tables. Quelques commentaires évoquent en revanche des attentes jugées longues entre les services, notamment lors des soirées complètes, et une régularité perfectible du service. La cuisine, elle, fait l’objet d’appréciations globalement favorables, en particulier sur les desserts.

Questions fréquentes

Conclusion

Au Goût du Jour s’inscrit dans la catégorie des tables bistronomiques du Vieux-Lille qui misent sur la cuisine de marché plutôt que sur une carte immuable. Le chef Jean-Louis Duchêne et son directeur de salle Laurent Chivorez y défendent depuis plusieurs années une même ligne : produits de saison, cuissons soignées et cave accessible, dans un cadre volontairement discret.

Trois atouts se dégagent : la formule du midi à 24 €, qui met la cuisine gastronomique à portée d’un déjeuner ordinaire ; le menu à l’aveugle « Les yeux fermés », qui laisse le chef composer ; et le travail sur les poissons, du dos de lieu noir aux cocos de Paimpol au cabillaud poché sur purée d’artichaut. Le gâteau au chocolat et la soupe de melon à la lavande complètent la démonstration côté desserts.

Pour une découverte, la formule du marché reste le meilleur point d’entrée avant de tenter la dégustation à l’aveugle un soir de semaine. Réserver quelques jours à l’avance permet de choisir son service et d’annoncer ses préférences afin que la cuisine ajuste ses assiettes.

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