Le Saint Amour, Aigues-Mortes Page non attribuée

Le Saint Amour – Aigues-Mortes : petite table méditerranéenne de vingt-six couverts, nichée dans une ruelle tranquille à l’intérieur des remparts d’Aigues-Mortes, à quelques pas de la place Saint-Louis. Le chef Stéphane Doucet y signe une cuisine maison et de saison depuis 2023, servie en terrasse ombragée l’été ou dans une salle climatisée, cosy et moderne. Menus de 29,90 € à 43,00 €, plats à la carte de 16,00 € à 30,00 €.

Localisation

Le restaurant se trouve au 5 rue Sadi Carnot, 30220 Aigues-Mortes, dans le département du Gard, en région Occitanie. L’adresse est volontairement à l’écart de l’agitation : une ruelle calme du centre historique, à deux pas de la place Saint-Louis et de sa statue, mais suffisamment en retrait des terrasses les plus fréquentées. Le port de plaisance et un arrêt de TER se situent à moins de 500 mètres, la gare SNCF à moins de dix minutes à pied, et plusieurs parkings publics payants bordent l’extérieur de l’enceinte.

Aigues-Mortes est enfermée dans ses remparts du XIII^e siècle : 1 640 mètres d’enceinte intacte, dix portes, vingt tours. La cité fut bâtie par Saint Louis au milieu des marais pour donner au royaume de France son premier port sur la Méditerranée, et c’est d’ici que le roi embarqua pour les croisades de 1248 et de 1270. La tour de Constance, donjon de quarante mètres aux murs de six mètres d’épaisseur, servit de prison aux Templiers puis, pendant près d’un siècle, aux femmes protestantes — Marie Durand, enfermée trente-huit ans, y grava le mot RESISTER dans la margelle.

Autour de la ville, le paysage bascule dans la Camargue gardoise. Les salins d’Aigues-Mortes alignent leurs bassins roses colorés par la micro-algue Dunaliella et leur camelle de sel, montagne blanche de plusieurs milliers de tonnes ; les étangs abritent des colonies de flamants roses, et les manades élèvent taureaux et chevaux à quelques kilomètres. Le canal du Rhône à Sète relie la cité au Grau-du-Roi, à six kilomètres, tandis que Nîmes et ses monuments romains sont à quarante kilomètres et Montpellier à trente-cinq.

Cadre & ambiance

La salle est petite — vingt-six couverts au maximum, un seul espace — et c’est précisément ce qui fait le caractère du lieu. La décoration mêle chaleur et lignes contemporaines : matières douces, éclairage travaillé, tables suffisamment espacées pour que la conversation reste privée. La cuisine ouverte laisse voir le chef à l’œuvre, détail que les convives citent volontiers. La climatisation rend les services d’été supportables même quand la pierre des remparts renvoie la chaleur.

Aux beaux jours, la terrasse couverte et ombragée installée dans la ruelle prolonge la salle. Le restaurant est tenu par un couple, présent en salle comme en cuisine, ce qui donne un service personnalisé, sans protocole excessif mais précis dans le rythme des plats. Le format réduit impose de réserver, particulièrement le week-end et en saison ; la maison assure les deux services, midi et soir, et ferme le mercredi et le jeudi. Un menu enfant à 15,00 € permet de venir en famille sans transiger sur la carte.

Cuisine & concept

Stéphane Doucet compose une cuisine maison, d’influence méditerranéenne et résolument saisonnière. La carte est volontairement courte — de l’ordre de quatre entrées, deux viandes et deux poissons — un choix assumé qui garantit la fraîcheur et permet de faire évoluer les propositions au fil des arrivages. Le travail des cuissons, les assaisonnements et le dressage reviennent systématiquement dans les retours : les assiettes sont soignées, construites, sans surcharge décorative.

Le terroir camarguais et gardois structure une partie de la carte. Le taureau y figure en bonne place, en filet comme en tartare, souvent accompagné du riz rouge de Camargue ; les noix de Saint-Jacques snackées sont un classique de la maison, et la mer fournit aussi une assiette de poissons grillés, un dos de colin rôti ou du crabe des neiges. Côté viandes, le filet de bœuf poêlé au foie gras et les rognons grillés à la sauce au vin complètent le registre traditionnel. Le fromage prend la forme d’un demi-pélardon des Cévennes servi avec une confiture de coing, et les desserts jouent les contrastes chaud-froid : mousse au chocolat et sorbet mangue, flan coco et sorbet framboises, dessert au citron. La cave, sélectionnée avec soin, accompagne l’ensemble ; apéritifs, cocktails et café complètent le service.

Carte & plats emblématiques

• le filet de taureau – la viande emblématique de Camargue, servie avec sa garniture de pommes de terre.
• un tartare de taureau – la même viande travaillée crue, assaisonnée à la minute.
• les noix de Saint-Jacques snackées – saisies à la poêle et posées sur un riz rouge de Camargue.
• le filet de bœuf poêlé au foie gras – l’association classique, exécutée avec des cuissons précises.
• des rognons grillés sauce au vin – une abat traditionnelle que peu de tables du secteur proposent encore.
• le dos de colin rôti et ses petits légumes – la proposition poisson la plus légère de la carte.
• l’assiette de poissons grillés – plusieurs pièces du jour passées sur le gril.
• le crabe des neiges – une entrée marine servie en fonction des arrivages.
• le saumon fumé – parmi les entrées les plus commandées de la maison.
• le demi-pélardon des Cévennes – chèvre régional servi avec une confiture de coing, en fin de repas.
• la mousse au chocolat et son sorbet mangue – le dessert le plus repris à la carte.
• le flan coco au sorbet framboises – contraste chaud-froid et acidité en finale.
• le dessert au citron – la note fraîche qui clôt le menu.
• le menu enfant – proposé à 15,00 € pour les plus jeunes.

Résumé des commentaires

Les retours dessinent un portrait très homogène : une adresse discrète, à l’écart des enseignes les plus touristiques de la place centrale, où l’on vient chercher une cuisine créative et soignée plutôt qu’un repas d’étape. Les convives insistent sur la maîtrise des cuissons, la justesse des assaisonnements et la mise en valeur du produit, du plaisir des yeux à celui du goût. La présentation des assiettes, l’enchaînement des services et le tempo général, de l’apéritif au café, sont souvent cités comme le point fort. La carte volontairement courte est perçue non comme une limite mais comme un gage de fraîcheur, et le choix de vins est salué.

L’accueil du couple de restaurateurs revient dans la quasi-totalité des commentaires : service professionnel, convivial et sans raideur, avec une vraie disponibilité pour expliquer les plats. Deux réserves ponctuelles reviennent : la taille de certaines portions, jugée mesurée sur des plats comme le filet de taureau, et quelques desserts estimés un cran en deçà des entrées et des plats. La configuration très réduite de la salle impose enfin d’anticiper : sans réservation, les chances de trouver une table en saison restent faibles.

Questions fréquentes

Conclusion

Le Saint Amour occupe une niche précise dans Aigues-Mortes : celle de la petite table de cuisine soignée, tenue par un couple, installée dans une ruelle que l’on ne trouve pas par hasard. Vingt-six couverts, une cuisine ouverte, une carte courte renouvelée au fil des saisons et un chef, Stéphane Doucet, qui travaille des produits méditerranéens et camarguais sans effets de manche.

Trois atouts se détachent : le taureau, décliné en filet et en tartare, qui ancre la carte dans le terroir camarguais ; les Saint-Jacques snackées au riz rouge de Camargue, devenues la signature marine de la maison ; et le soin apporté aux cuissons comme au dressage, doublé d’une belle sélection de vins. La terrasse ombragée et la salle climatisée règlent par ailleurs la question du confort en pleine saison.

Pour une première visite, la formule complète offre le meilleur rapport découverte-prix : une entrée marine, le filet de taureau ou les Saint-Jacques, puis le demi-pélardon des Cévennes à la confiture de coing avant un dessert au sorbet. Réservez plusieurs jours à l’avance en été, prévoyez de venir en couple ou à quatre plutôt qu’en grande tablée, et privilégiez le service du soir, quand la ruelle se vide et que les remparts s’éclairent.

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