Chats qui Rient – Huy : table de Huy, en province de Liège, installée en bord de Meuse dans une maison de style Renaissance mosane. Sous l’enseigne complète Auberge des Chats qui Rient, la maison sert une cuisine française classique actualisée, bâtie sur des recettes originales et des produits frais du marché, dans une ambiance feutrée ; budget 49–72 € le menu.
Localisation
L’adresse est le Quai de Compiègne 62, 4500 Huy, en province de Liège, en Wallonie. Le quai longe la Meuse au sortir de la boucle que le fleuve dessine autour de la ville, à quelques minutes du centre historique. On se trouve sous le regard de la citadelle, cette forteresse du XIXᵉ siècle bâtie par les Hollandais sur le rocher qui portait autrefois le château des princes-évêques et qui servit de camp de transit nazi pendant la Seconde Guerre mondiale.
À deux pas s’élève la collégiale Notre-Dame, joyau gothique dont le trésor mosan et la rosace dite « li Rondia » comptent parmi les « quatre merveilles de Huy », aux côtés du pont, de la fontaine Bassinia et de la citadelle elle-même. Non loin grimpe le Mur de Huy, cette rampe à 26 % qui décide chaque printemps de l’issue de la Flèche wallonne. Le Condroz ouvre ses tiges et ses chavées au sud, Namur est à 35 km et Liège à une trentaine de kilomètres.
Cadre & ambiance
Le nom intrigue, et il faut le dire d’emblée : malgré son enseigne féline, l’établissement n’a rien d’un bar à chats ni d’une adresse fantaisiste. C’est une auberge au sens ancien du terme, logée dans une demeure de style Renaissance mosane dont l’architecture de calcaire et de brique fait à elle seule une partie du plaisir de la visite. La maison revendique une trentaine d’années d’activité au même endroit.
À l’intérieur, l’atmosphère est décrite comme feutrée : tables espacées, service posé, volume sonore contenu. On y vient pour un repas qui prend son temps, pas pour un déjeuner expédié — le restaurant précise d’ailleurs que le service de midi ou du soir s’organise en fonction des réservations les jeudis et vendredis. La vue et la proximité immédiate du fleuve achèvent de camper le décor.
Cuisine & concept
La cuisine est française et classique, mais actualisée : le chef compose des recettes personnelles autour de produits identifiés — saumon d’Écosse, thon rouge, oie du Périgord, chevreau des Landes, gambas — et travaille par menus de saison renouvelés au fil de l’année, à partir de produits frais du marché. Les sauces occupent une place centrale, dans la tradition : beurre blanc, néroli, cognac, romarin, écrevisses.
Il faut noter que la maison ne joue pas la carte du répertoire liégeois : on ne trouve ici ni boulets sauce lapin, ni salade liégeoise, ni carbonnades. L’orientation est résolument française, avec des clins d’œil belges ponctuels, comme ce poisson du jour à l’ostendaise. Trois formules coexistent : le menu de saison, servi en salle, les plats de la carte proposés à emporter, et un service traiteur permettant de composer un menu sur mesure pour un événement privé.
Carte & plats emblématiques
La carte évolue au rythme des saisons. Deux menus étaient proposés lors de la dernière consultation : le menu du marché à 49 € et le menu de saison à 72 €, mise en bouche offerte.
Les retours des clients portent avant tout sur le cadre : la maison Renaissance mosane et sa situation en bord de Meuse marquent les esprits, et l’ambiance feutrée est régulièrement citée comme un atout pour un repas de famille ou un tête-à-tête. Le caractère soigné du dressage et la générosité des sauces reviennent également.
Les visiteurs signalent aussi l’importance de réserver : la maison n’ouvre que du jeudi au dimanche, avec des services organisés selon les réservations, et l’improvisation y est mal récompensée. Le rapport entre le niveau de prestation et le prix du menu est jugé cohérent par ceux qui viennent chercher une table de fête plutôt qu’un déjeuner ordinaire.
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen aux Chats qui Rient ?
Deux formules étaient affichées lors de la dernière consultation : le menu du marché à 49 € et le menu de saison à 72 €, mise en bouche comprise.
Faut-il réserver ?
Oui, c’est vivement conseillé. Les services du jeudi et du vendredi s’organisent en fonction des réservations, et la maison invite à réserver par téléphone ou par e-mail.
Quels sont les jours d’ouverture ?
Le restaurant ouvre du jeudi au dimanche et reste fermé du lundi au mercredi. Jeudi et vendredi de 12 h à 14 h ou de 19 h à 21 h, samedi de 19 h à 20 h 30, dimanche de 12 h à 14 h.
Peut-on emporter les plats ou faire appel à un traiteur ?
Oui. Les plats de la carte peuvent être emportés, et la maison propose un service traiteur avec des menus personnalisés pour les événements privés.
La cuisine est-elle liégeoise ?
Non. Malgré la localisation en province de Liège, la carte est de facture française classique. Seul le poisson du jour à l’ostendaise fait référence au répertoire belge.
Conclusion
L’Auberge des Chats qui Rient tient une place à part dans le paysage hutois : une maison Renaissance mosane au bord de la Meuse, une salle feutrée, une cuisine française classique nourrie de produits de marché, et une trentaine d’années de service au même endroit.
Les points forts se résument à quatre choses : un cadre architectural remarquable, des menus de saison réellement renouvelés, un travail de sauces assumé — néroli, beurre blanc, cognac, écrevisses — et une gamme de produits soigneusement sourcés, du saumon d’Écosse au chevreau des Landes.
Pour découvrir la maison, le menu du marché constitue la porte d’entrée la plus abordable, avec sa cassolette de gambas et son filet de chevreau au romarin ; les grandes occasions appellent plutôt le menu de saison et son filet d’oie du Périgord au foie gras. Dans les deux cas, mieux vaut réserver à l’avance.
! Texte généré par intelligence artificielle, en attente de validation humaine.
Cette description peut contenir des erreurs, n'hésitez pas à nous aider en vous rendant sur : Améliorer la fiche de cet établissement
Spécialités de la maison
À essayer ici
Les plats signatures du chef — découvrez d'autres restaurants où les déguster à Huy.
